在德累斯顿结束了在德国的游览，我们跨过边境前往捷克共和国的首都布拉格，因为这里飞往中国的航班是时间合适而价格又相对便宜的。由于很多租车公司不允许将在德国境内租的汽车开出国境，于是我们在德累斯顿还了陪伴我们十天的汽车，换乘火车前往布拉格。

德累斯顿和布拉格分别位于易北河流域的下游和上游，相距只有公里左右。火车沿着易北河的岸边行驶，在穿越边境进入捷克之前，我们还从远处饱览了萨克森小瑞士国家公园（NationalparkS?chsischeSchweiz）的壮丽景色。萨克森的小瑞士是一处类似于张家界的岩石地貌，它在德国文化史上的地位非常突出，因为卡斯帕·大卫·弗里德里希（CasparDavidFriedrich）最著名的油画《雾海上的旅人》，表现的就是德捷边境的这片风景。

萨克森小瑞士国家公园（图片来自网络）

卡斯帕·大卫·弗里德里希：《雾海上的旅人》（DerWandererüberdemNebelmeer）

布拉格历史

捷克的主体民族是西斯拉夫人，由于位于中欧腹地，毗邻德国和奥地利，这里是德语文明的辐射范围，布拉格尤其如此。要知道，直到19世纪末20世纪初，德语还是这里的官方行政语言；而布拉格最著名的居民弗朗茨·卡夫卡（FranzKafka），就是个出身犹太家庭的德语作家，他的本职工作是公务员，所以小说也带有强烈的官僚德语文风。

捷克的前身是著名的波西米亚（Bohemia）。波西米亚王国大概与神圣罗马帝国在同一时期兴起，并且一直是后者的组成部分。年的《黄金诏书》规定，波西米亚国王是神圣罗马帝国的七大选帝侯之一，具有选举德意志国王和罗马皇帝的权利，并且是名义上的帝国大献酌官（Erzmundschenk）。从年开始，奥地利公国的统治者哈布斯堡家族继承波西米亚王位，该王朝对捷克地区的统治一直持续到年第一次世界大战结束。

公元年左右的神圣罗马帝国，红色圆圈为刚刚形成的波西米亚公国，两条红色下划线分别是迈森和布拉格，分别处于易北河的下游和上游（图片来自网络）

在波西米亚王国的历史上，布拉格一直是王国的首都。不过，人们一般将14世纪的查理四世看作布拉格现代城市风貌的奠基人。查理四世是波西米亚国王兼神圣罗马帝国皇帝，在统治期间，他以老家布拉格为行政首都，贷款大兴土木，使布拉格一跃成为仅次于罗马和君士坦丁堡的欧洲第三大城市。他还重视文教，位于布拉格市区的查理大学（CharlesUniversity）——神圣罗马帝国境内的第一所大学——就是以这位皇帝命名的。更重要的是，查理四世时代的布拉格竟然奇迹般地躲过了席卷全欧的黑死病，所以，当欧洲其他城市严重减员的时候，布拉格却迅速地繁荣起来。

神圣罗马帝国皇帝查理四世，-，年任波西米亚国王，年加冕为神圣罗马帝国皇帝（图片来自维基百科）

从中世纪晚期到近现代，布拉格是中欧最重要的商业和手工业城市之一，市内居住着大量的德裔工匠和犹太商人，这就是老城区建有大量犹太教堂的缘故。在二战期间，这些犹太人均遭到了纳粹侵略者惨无人道的杀害。不过，战争除了摧毁了市区的几座建筑之外，并没有对城市造成毁灭性的影响，布拉格的中世纪和巴洛克风貌得以完整保存下来。二战结束之后，捷克复国，盟军将捷克境内的德裔居民通通驱逐回了德国，好让他们不继续在中欧生事。战后的布拉格以年杜布切克领导的布拉格之春和年哈维尔领导的天鹅绒革命著名，这些历史，我们中国人都相对熟悉。

在近代之前，布拉格两度成为中欧最重要的宗教战争的发源地。第一次是胡斯战争。15世纪早期，一位叫扬·胡斯（JanHus）的神学家在布拉格宣传激进教义，呼吁改革腐朽的天主教会，被罗马教廷烧死。由于胡斯在布拉格贵族和民众当中支持者众多，教廷和帝国的镇压引起了当地人激烈的反弹，导致了长达15年的胡斯战争。

扬·胡斯，-（图片来自维基百科）

由于与胡斯派的信条接近，年宗教改革以来，马丁·路德的学说很快就在布拉格取得了优势，这座城市再度成为了反抗罗马教廷的急先锋。年，波西米亚国王、后来的神圣罗马帝国皇帝费迪南二世（FerdinandII）撕毁了之前一百年间的宗教宽容协议，狂热地在布拉格复兴天主教，从而引发了新教徒的激烈反抗。这一次，战火烧到了德意志全境，直到年才完全结束——史称“三十年战争”。

费迪南二世，-，年任波西米亚国王，年当选神圣罗马帝国皇帝（图片来自维基百科）

只不过，经过了三十年的兵燹，布拉格的新教徒并没有收复这座城市。胡斯派和路德派在开战之后很快就被镇压下去了，以至于在三十年战争之后，这些派别在波西米亚几乎销声匿迹，这让18世纪的布拉格成为了天主教巴洛克风格的代表城市。但在接下来的几百年，捷克人民用自己独特的方式实现了对天主教的最终胜利：我们不信天主教，也不信新教，我们现在压根就不信教了！

在今天的中东欧，捷克是世俗化最彻底的国家，境内只有10%的人口信仰天主教，而不信教或对宗教问题不关心的人达到了总人口的近80%。相比之下，同为中东欧的斯拉夫人国家，波兰和斯洛伐克分别有87%和62%的人口信仰天主教。现在的布拉格教堂动不动就收门票，办音乐会，就是因为缺乏信众，只能用这种招揽游客的方式维持生计。

有趣的是，胡斯战争和三十年战争都起源于相似的事件。年，当胡斯派反对天主教的支持者时，他们冲入布拉格的新市政厅，将当时以天主教徒为主体的市政领导全部扔出窗外摔死。根据传说，听到这一消息时，波西米亚国王当场心脏病发作，一命呜呼了。而到了年，同样的事情再次上演。当代表天主教利益的帝国特使在布拉格开展工作时，新教徒冲入了布拉格城堡，将他们一一扔出了窗外。幸运的是，窗下正好有一堆干草，特使们并没有死，而这届波西米亚国王的心脏也还不错。

年的掷出窗外事件（图片来自维基百科）

这两次相似的事件，在历史上被称作“掷出窗外事件”，又称“布拉格抛窗事件”（Defenestrations）。有趣的是，布拉格人民似乎对于把人扔出窗外有着特别的爱好，类似的情节在年也上演过，暴民们将新旧两个市政厅的官员杀死并扔出了窗外。在时间顺序上，这次事件被称为“一又二分之一次掷出窗外事件”。年，捷克外交部长扬·马萨里克（JanMasaryk）被发现死在了布拉格外交部大楼一扇开着的窗户下面，官方随即宣布马萨里克系自杀身亡。当时，受苏联操纵的捷克共产党已经占据了政府，马萨里克是唯一的非共产党阁员。因此，很多人猜测，马萨里克是被人阴谋杀害，推出窗外的。所以，这次事件，也被戏称为“第三次掷出窗外事件”。

为了向别出心裁的布拉格人民致敬，体验从高空坠落的感觉，也为了更好地体现布拉格的城市风貌，这篇游记完全围绕着可以俯瞰布拉格全景的制高点展开。好在，作为一个地势起伏不平且塔楼林立的城市，布拉格从不缺乏这样登高远眺的地方。

布拉格市区图，蓝色圆圈所在位置就是本文将介绍的七个制高点

布拉格的历史城区被沃尔塔瓦河分割成东西两个部分，河东岸是老城（OldTown/StaréMěsto）、新城（NewTown/NovéMěsto）和犹太城（JewishQuarter/Josefov），地势相对平坦；河西岸是小城（LesserTown/MaláStrana）和城堡区（PragueCastle/Pra?skyhrad），有著名的布拉格城堡耸立在山巅之上。连接东西两岸的，是混合哥特式和巴洛克风格的查理大桥。本文的叙述，将大体遵循由东向西的顺序。

犹太城的犹太会众堂

老城街道

从查理大桥眺望新城，左侧高大建筑为捷克国家歌剧院

小城街道

从查理大桥远眺城堡区

老市政厅塔楼

OldTownHall

Staroměstskáradnice

老市政厅塔楼（近）与泰恩教堂（远）

布拉格的老市政厅位于老城区的老城广场，也就是蔡依林歌曲中的“布拉格黄昏的广场”。只不过，这个广场的中心并不是个许愿池或者喷泉池，而是一座纪念扬·胡斯的巨型雕塑。在布拉格，胡斯被视为捷克人民反抗精神的象征。在天鹅绒革命期间，布拉格民众也是聚集在这里，呼吁政治自由。

宽阔的老城广场周围，有两座醒目的建筑物相对而立。一座是泰恩教堂（TynChurch），这座哥特式建筑是布拉格历史最悠久的教堂之一，现在仍然是活跃的宗教场所，内部不许拍照。著名天文学家第谷·布拉赫（TychoBrahe）就葬在这座教堂的圣坛附近。另一座是老市政厅，以著名的天文钟著称，听说到了报时的时候，会有大批游客聚集在天文钟下围观。我们去的时候天文钟正在整修，但现在已经重新开放了。

泰恩教堂，前景是胡斯纪念碑

老市政厅的塔楼是一个单独的景点，购买门票之后可以乘坐一个极为现代化的电梯上到塔顶，俯瞰整个布拉格城区。这里是向东观看老城广场的最佳场所，特别是可以看到泰恩教堂的正立面。这座壮观的教堂被很多建筑物紧密包围，在地面上很难看到全貌。向西远望，就是布拉格的小城和城堡区。如果是在夕阳西下的时候登上塔楼，可以看到泰恩教堂被暖暖的夕阳所照耀，而在反方向的远处，高耸的城堡则沐浴在一片金黄色的光芒之中。

老市政厅塔楼的现代化电梯

泰恩教堂

向东北俯瞰老城广场

向南俯瞰老城

向西北俯瞰老城，教堂为老城区圣尼古拉教堂（与后文提到的小城区尼古拉教堂相区别）

向西远望小城和布拉格城堡

克莱门汀学院

Clementinum

Klementinum

克莱门汀学院位于老城西部的沃尔塔瓦河畔，是老城最大的建筑组群。它始建于11世纪，为了纪念圣徒克莱门特（StClement）。在18世纪，这里是耶稣会在欧洲最大的教育机构之一，集天文观测台、图书馆和大学为一身。建筑是典型的巴洛克风格，内部装饰极为华丽。现在，学院的一部分建筑，是捷克共和国国家图书馆的所在地。

克莱门汀学院的塔楼开放给游客参观，但游客必须由导游带领，分批分拨进入建筑内部。塔楼中藏有很多中世纪的天文观测仪，导游会为游客提供英文讲解。游客有机会在学院著名的巴洛克图书馆门口停留，但出于“文物保护的原因”，不能拍照。这大概只是个托辞罢了，因为在德国，相似的建筑并不禁止游客拍照。

克莱门汀学院的巴洛克图书馆

最后，导游会带游客登上塔顶，俯瞰布拉格全城的风貌。相比于老市政厅的塔楼，这里不是观看老城区最好的位置，但鳞次栉比的红顶子依然非常漂亮。由于离河边很近，从这里向西望，可以一览无余地看到城堡区和小城。如果上午前来观看，整个河西都是顺光。红色的屋顶沿着山坡排列到河边，屋顶上的小窗就像一只只正在暗中观察的眼睛一样，看上去很萌。

向东远眺老城

向西远眺小城和布拉格城堡

查理大桥的两个塔楼

CharlesBridge

Karl?vmost

查理大桥

从克莱门汀学院出来，立即就是横跨沃尔塔瓦河的查理大桥了。沃尔特瓦河（Vltava）被誉为捷克的母亲河，捷克作曲家贝多伊奇·斯美塔那（Bed?ichSmetana）在19世纪末创作了交响诗《我的祖国》，其中最著名的乐章就是《沃尔塔瓦河》。在查理大桥的老城一侧，有一座巨大的青铜雕塑，用来纪念神圣罗马帝国皇帝查理四世。大桥的两侧树立着众多巴洛克风格的雕塑，他们都承载着游客们爱听，但不一定是史实的美丽传说。

查理四世铜像

在查理大桥的两端，矗立着两座塔楼，老城的一侧叫老城桥塔，小城的一侧叫小城桥塔。这两座桥塔，都可以登城参观——当然，是分别售票的。为了能够观看查理大桥向西绵延至小城和城堡区的景象，我选择了登临老城桥塔。老城桥塔的内部经过了精心的修缮，复原了一些历史细节，塔的最上层还保留了16世纪的木梁结构，很是壮观。

老城桥塔

老城桥塔顶部木梁结构

不过，由于高度相对较矮，老城桥塔的风景比较一般。除了可以俯瞰查理大桥和沃尔塔瓦河，在这里远眺城堡区的景观与克莱门汀学院差不多，而向东看老城，又没有什么纵深感。所以，在布拉格的诸多制高点中，我最不推荐这一个。

向西远望小城和布拉格城堡

向东望老城（左：阿西西的圣方济各教堂；右：圣萨尔瓦多教堂）

沿着查理大桥从老城走到小城，离小城桥塔比较近的地方有两个网红景点，一个是卡夫卡博物馆（FranzKafkaMuseum），一个是列侬墙（LennonWall）。前者是从卡夫卡的一个故居改造而来，然而遗憾的是，里面没有保留什么故居的原貌，而是重在打造一种漆黑、压抑的氛围，介绍卡夫卡的生平和著作。如果对卡夫卡没有什么特别的爱好，就不用来这里了。唯一的亮点是，博物馆大院里有两个对着撒尿，还会转动腰部的雕塑，是情侣的自拍圣地。

列侬墙是一段五彩缤纷的涂鸦墙，在年代的冷战末期，这里类似于北京西单的德先生墙和北京大学的三角地，是民众发表不满，官方严密看守的地方。冷战结束后，这里成了东欧剧变的标志性景观，现在已经成为年轻人表达LoveandPeace的小清新圣地。

小城桥塔

卡夫卡博物馆与撒尿雕塑

列侬墙

卡夫卡博物馆附近有个布拉格最窄小巷，只能容正常体型的人单向通过，需要红绿灯控制

圣尼古拉教堂钟楼

St.NicholasChurch

KostelsvatéhoMikulá?e

圣尼古拉教堂

圣尼古拉教堂位于小城，是查理大桥通往布拉格城堡的必经之处，因为从教堂前的小城广场折向北，是游客登临布拉格城堡的最短路线。圣尼古拉教堂建于18世纪上半叶，是巴洛克风格建筑的典范之作。别看它的外表四平八稳，内部装饰却相当华丽。特别是天顶幻影画，在二维平面上呈现出了三维立体的效果，几乎达到了以假乱真的地步，与班贝格新宫的皇帝大厅同属一类艺术风格。

教堂内饰

圣尼古拉教堂的钟楼（单独收费）可能是整个布拉格保存最为完整的塔楼之一了，内部结构基本保留了18世纪以来的原貌，解说也做得特别细致。在塔顶，游客可以俯瞰整个小城的风貌和查理大桥，并且远望河对岸的老城。不过，由于角度的原因，人们在塔顶只能看到布拉格城堡的一角，却无法看到最为壮观的圣维特主教座堂。

向东南远望小城

向东远望小城和老城，可以看见小城桥塔，极远处可依稀看见泰恩教堂

向东北望小城

向西北望城堡区

在冷战期间，由于圣尼古拉教堂的重要位置，塔楼的顶层成为了捷克秘密警察的哨所之一，用于“暗中观察”全城的动向。这里距离美国、南斯拉夫和西德的大使馆非常近，秘密警察可以清楚地看到它们附近是否有可疑人员活动，要么是传递情报，要么是借助国际势力搞事情。

在塔楼顶层暗中观察

星巴克布拉格城堡店

StarbucksPragueCastle

StarbucksPra?skyhrad

沿小城广场北侧的斜坡拾级而上，再转向西继续登高，就到达布拉格城堡了。在城堡正门前广场，台阶路的顶端，有个星巴克咖啡厅占据着一个俯瞰全城的观景台。如果不打算进入城堡，星巴克咖啡店占据的这个角落，是远眺布拉格城市的绝好地方，不得不说，星巴克着实会选地方。

当然，与各个制高点相比，星巴克观景台的景观就相对逊色，因为位置毕竟不够高，所以近处的红屋顶并不错落有致，河对岸的老城区又太远，而且也看不到沃尔塔瓦河。除了圣尼古拉教堂的穹顶和塔楼外，整个天际线比较平淡乏味。不过，由于地处要冲，免费开放，而且没有防护栏的阻隔，这里成为了照相的好地方。即便星巴克明令禁止游客坐在观景台的扶墙上照相——因为它下面就是悬崖——也挡不住中国小姐姐们几次三番顶风作案。星巴克服务员劝阻无效，只能摇头表示无奈。

从星巴克观景台远望圣尼古拉教堂

圣维特大教堂塔楼

St.VitusCathedral

KatedrálasvatéhoVíta

布拉格城堡的马蒂亚城门（MatthiasGate/Matyá?ovabrána）

根据吉尼斯世界纪录，布拉格城堡是世界上最大的城堡建筑群，它包括若干王宫、画廊、教堂、花园、街巷和防御工事，是个基本自给自足的半封闭区域。从中世纪早期开始，这里就是波西米亚王国的权力中心，并偶尔成为神圣罗马帝国的权力中心。第一次世界大战之后，捷克独立，这里成了捷克的总统府。二战期间，征用为纳粹德国驻捷克总督府，年，捷克抵抗势力在这里成功刺杀了纳粹总督赖因哈特·海德里希（ReinhardHeydrich）。现在，这里又恢复成了捷克的总统府。因为要进到人家国家的政治中心，所以城堡外设有比较严格的安检。

由于城堡内部景点众多，按照布拉格的尿性，每个景点都有单独的门票。游客中心提供了至少三种门票套餐，游客们可以根据自己的爱好进行选择。这些景点包括圣维特大教堂和塔楼、圣乔治大殿、皇宫、教区珍宝馆、历代大师画廊，以及黄金巷等。由于时间有限，我们舍弃了后三处景点，把重点放在了教堂和皇宫上。

圣维特大教堂是天主教布拉格大主教区的主教座堂，是捷克全国规模最大的哥特式大教堂，也是世界上最有代表性的哥特式建筑之一。由于坐落在山巅，体量又极为庞大，这座哥特式教堂就像一束捆在一起的宝剑一样直插云霄，从全城的各个角度都能看见。经年累月的黑色砂岩，更增加了教堂的庄严肃穆之感。

圣维特是罗马帝国时期的殉道者，10世纪被尊为波西米亚的主保圣徒，后来为整个斯拉夫世界所崇奉。根据历史上越传越邪乎的传说，圣维特曾经被人扔进一个熬着柏油和铅水的大鼎里，却奇迹般地安然无恙。所以，人们认为这位圣徒具有防火的特异功能，还可以给一方土地带来降水。除了保佑波西米亚和捷克之外，他还是演艺圈人士的保护者。并且，圣维特还能防止信徒被狗咬伤，甚至治疗贪睡的毛病——不说了，现在我就去拜圣维特！

圣维特大教堂的哥特式结构奠基于年，在查理四世时期进行了初期建设，但直到年才彻底竣工，这中间经历了将近年的时间。教堂内部遍布历代波西米亚国王、神圣罗马帝国皇帝和布拉格主教、僧人的墓，还有王公贵族进献的各种宝藏。这个教堂的玻璃彩窗格外漂亮，它们多创作于20世纪的新艺术运动时期，出自不同艺术家之手，无一不多彩艳丽，风格现代，这其中还有捷克国宝级艺术家阿尔丰斯·穆夏（AlphonseMucha）的作品。

玫瑰花窗《创世纪》，年由捷克艺术家FrantisekKysela制作

《仁慈的事功》，KarelSvolinsky作品

在壮观的中殿两侧，还分布着许许多多的小礼拜堂。这其中，圣瓦茨拉夫礼拜堂（StWenceslausChapel）是大教堂内装饰最精美的角落，供奉10世纪早期波西米亚公爵瓦茨拉夫一世的遗骨。礼拜堂遍布宝石、金银和壁画，并不开放参观，但游客可以在门口驻足，向内观看。瓦茨拉夫一世被捷克人称作“好王瓦茨拉夫”，因为他笃信基督教，从巴伐利亚和弗兰肯请来了不少德意志教士，促进了西斯拉夫人皈依罗马天主教。他还是圣维特大教堂的奠基人，所以其遗骨也存放在这里。

圣瓦茨拉夫礼拜堂

从公元9世纪起，波西米亚的统治家族开始在境内推广基督教，但由于信斯拉夫异教的贵族势力依然强大，王族不得不采取跨宗教联姻的方式来维持统治地位。瓦茨拉夫就出生于这样的家庭：他的父族早已皈依基督教，而母族则仍然笃信异教。

年，年仅13岁的瓦茨拉夫即位，异教母亲德拉霍米拉（Drahomíra）摄政，基督徒祖母柳德米拉（Ludmila）垄断了孙子的教育。在摄政期间，这对婆媳之间的关系势同水火，因为德拉霍米拉不遗余力地迫害基督徒，并且偏爱自己的小儿子波列斯拉夫（Boleslav）；而柳德米拉则试图通过控制小公爵，来保证波西米亚向着基督教化的方向继续前进。双方的争执愈演愈烈，最终，儿媳竟然派人杀死了婆婆——大逆不道啊！

瓦茨拉夫就像我国的郑庄公一样对母亲耿耿于怀，所以亲政之后，立即放逐了母后。在执政期间，他从德意志国王那里得到了圣维特的遗骨，于是摧毁了布拉格城堡山上的一座本地送子娘娘庙，建立了圣维特教堂。但瓦茨拉夫的悲剧在于，他没有像郑庄公击败共叔段那样战胜自己的弟弟波列斯拉夫，而是在一场鸿门宴上为后者所杀。

在瓦茨拉夫的大力推广之下，波西米亚全境几乎都已经完成了基督教化。并且，靠着西邻德意志神职人员的协助，瓦茨拉夫与罗马教廷建立了更加紧密的联系，用罗马仪式取代了之前流行于当地的东正教仪式。他的女儿后来嫁到了波兰，带动了整个波兰王室皈依基督教。靠着这些功业，罗马教廷追认瓦茨拉夫和他的祖母柳德米拉为殉道者和圣徒。

捷克艺术家穆夏制作的彩窗，讲述了柳德米拉养育瓦茨拉夫，以及西斯拉夫人皈依天主教的故事

圣柳德米拉小礼拜堂，纪念瓦茨拉夫的祖母柳德米拉

在这些礼拜堂之外，一座耸立在过道上，顶部挂有天鹅绒幔帐的银质雕塑特别引人瞩目。这座雕塑创作于18世纪，耗银共计两吨重，是为纪念内波穆克的圣约翰（St.JohnofNepomuk）而打造的墓。这位约翰（捷克语中的“扬”）是14世纪布拉格的一位神职人员，根据传说，他是当时波西米亚王后的告解神父。国王瓦茨拉夫四世怀疑妻子不轨，所以逼迫约翰交代王后的告解内容。约翰严格保守了秘密，国王震怒，将他从查理大桥退下沃尔塔瓦河淹死。

所以，对于捷克人来说，常常向约翰祈祷，就相当于我国北方人“破五”包饺子，为的是“捏小人嘴”，防止别人背后告密。此外，由于在河中淹死，圣约翰还具有防止水灾的功效——也就是说，他是跟施雨的圣维特对着干的。波西米亚地区的气候，就取决于圣约翰和圣维特的龙虎斗。

内波穆克的圣约翰墓，幔帐由纯银天使牵引

不过，这个关于保守秘密的传说基本不靠谱。在历史上，约翰是布拉格一座主教座堂的代理主教。在14世纪的欧洲，天主教会分裂为由两个对立教皇领导的组织，一位教皇驻跸法国南部的阿维尼翁，另一位则占据罗马，二者都宣称自己的正统性。波西米亚国王瓦茨拉夫四世支持阿维尼翁教皇，但布拉格大主教却支持罗马教皇。此时，捷克某重要修道院的院长职务出缺，国王和大主教在人事任命问题上分庭抗礼。刚巧约翰直接经手院长的选拔工作，并且批准了大主教提名的人。瓦茨拉夫四世大怒，但又不能处罚大主教，所以找来约翰撒气，把他扔到了河里淹死。

查理大桥上，人们在当年圣约翰坠河的地方为他树立了铜像

从教堂出来之后，买了教堂钟楼票的游客就可以登高望远了。圣维特大教堂有三个塔楼，南侧的钟楼最高，建成后成了历代波西米亚国王加冕仪式的入口。由于布拉格城堡建于山巅，而圣维特大教堂南塔又高于地面一百米，这里是俯瞰布拉格全城最佳的位置。站在塔顶，游客可以度环视布拉格的各个角落，但最重要的是，沃尔塔瓦河穿城而过的景象，可以在这里一览无余。相比于城堡门口那个星巴克观景台，还是花些钱，多费些体力，来这里看看，显得更值。若要取得最佳观赏效果，下午太阳西斜之后会比较好。

圣维特大教堂南塔，右侧有金色马赛克装饰的大门被称为“金门”，是波西米亚国王加冕仪式的入口

向东俯瞰小城和沃尔塔瓦河，查理大桥和圣尼古拉教堂清晰可见

向西俯瞰城堡区

从圣维特大教堂出来之后，旁边一座红色正立面的方形小教堂——圣乔治大殿（StGeorgeBasilica/BazilikaSv.Ji?í）——是布拉格城堡历史最悠久的建筑，里面隐隐约约还保留着一些中世纪的古老壁画。上文提到的圣瓦茨拉夫在亲政之后，将祖母柳德米拉重新入殓，就安葬在圣乔治大殿中。现在，大殿的地下，仍然密密麻麻地排列着波希米亚早期统治者的棺椁。

圣乔治大殿

城堡区域的另一座重要古建筑是皇宫的弗拉季斯拉夫大厅（VladislavHall/Vladislavskysál），这里是国王和皇帝用来举办舞会和其他重要仪式的地方。不过，最重要的是，在大厅旁边的一个小办公室中，布拉格的新教徒在年将被帝国派遣来恢复天主教的特使们一一扔出了窗外。我们参观布拉格的时候，正赶上掷出窗外事件暨三十年战争爆发四百周年，格外有意义。

弗拉季斯拉夫大厅

年掷出窗外事件发生地

佩特任山瞭望塔

Pet?ínLookoutTower

Pet?ínskározhledna

佩特任山位于沃尔塔瓦河以西，城堡区以南，是一座植被茂密的城市公园。19世纪末，人们在山顶建了一座类似于埃菲尔铁塔的瞭望塔，后来也曾被用作发射信号的电视塔。现在，这里是一处纯粹的旅游景观，登上塔顶，游客就可以从另一个角度俯瞰布拉格的全貌。

由于距离老城区和新城区较远，佩特任瞭望台不是观赏沃尔塔瓦河东岸的最佳角度，但因为小城和城堡区就在近旁，沃尔塔瓦河西岸的风景一览无余。特别是，瞭望台高于圣维特大教堂，在这里人们可以看到布拉格城堡的整体，还可以清楚地看到位于西郊的斯特拉霍夫修道院（StrahovMonastery/Strahovskyklá?ter），这是布拉格又一处精美绝伦的巴洛克建筑，只不过我们没有参观。在景观质量上，佩特任瞭望塔与圣维特大教堂南塔不相上下。

佩特任山登山路上所见圣维特大教堂

远望小城、城堡和沃尔塔瓦河

查理大桥与老城，可见泰恩教堂

圣尼古拉教堂（左下）

佩特任山上的圣劳伦斯教堂

斯特拉霍夫修道院

从佩特任瞭望塔下来，如果徒步回到查理大桥的话，一般会经过位于佩特任山山脚、小城核桃街（Vla?ská）的洛布科维茨宫（PalaisLobkowicz），也就是德国驻捷克大使馆。在冷战期间，这里是西德驻捷克斯洛伐克大使馆。从年夏天开始，不满于东德地方选举的人们成群结队跨越边境，进入捷克斯洛伐克，在布拉格的西德大使馆院子内安营扎寨，请求西德政府给他们提供政治庇护。到9月，小小的大使馆里已经聚集了几千人，捷克斯洛伐克政府为了不得罪任何一方，对难民没有进行什么阻拦，力图让两个德国自己商量如何解决问题。9月30日，两德取得谅解，西德外交部长汉斯-迪特里希·根舍（Hans-DietrichGenscher）在大使馆的阳台上宣布同意难民开赴西德，人群瞬间欢呼雀跃，这成为了东欧剧变最激动人心的场景之一。11月9日，柏林墙倒塌，两德走上统一之路。几天之后，天鹅绒革命在布拉格爆发，哈维尔领导的公民论坛在几周之内就完成了捷克斯洛伐克的剧变。

从圣维特大教堂俯瞰洛布科维茨宫（左侧方形建筑）

德国驻捷克大使馆

其他

除了文中所列这七处制高点，至少还有两处我们没来及去的登高好去处。一个是位于布拉格北郊的布拉格节拍器（PragueMetronome/Pra?skymetronom），在冷战时期，这里原有个斯大林像，天鹅绒革命之后被改造成了一个城市公园。这里似乎看不到红顶遍布的老城风貌，只能看到一座座桥梁连接着沃尔塔瓦河的两岸。

另一处地方是老城区东缘的火药塔（PowderTower/Pra?nábrána），这座漆黑的塔楼原本是布拉格城墙的一个瞭望哨，现在也是一个开放的观景点。登上塔顶向西看，游客可以看到泰恩教堂的背面和老市政厅塔楼，而更远处则是布拉格城堡和圣维特大教堂。

从老市政厅远望火药塔

从火药塔远望老城（图片来自网络）

距离火药塔不远，就是布拉格的穆夏博物馆（MuchaMuseum），这个博物馆和卡夫卡博物馆有联票。博物馆规模不大，又有中文说明，穆夏的画优雅清新，画就的小姐姐们端庄又唯美，就算不扯什么艺术史意义，单纯去看看也是很好的。

穆夏（-）代表作《四季》，约年，藏于穆夏博物馆（图片来自维基百科）。穆夏是20世纪早期新艺术运动的代表人物之一，擅长唯美的装饰艺术，晚年创作斯拉夫民族史诗组画。作为捷克民族主义者，穆夏在希特勒占领捷克之后受到了迫害，并因此去世。

这若干处制高点，基本就可以把布拉格历史城区最重要的一些景点串起来了，除了犹太人区和更远处的一些地方。所以，下次去布拉格，何不来一场登高之旅，从一个不同的视角体验这座欢乐的中欧古都呢？

实用信息

从原则上来讲，从德累斯顿有三种方式可以前往布拉格。最传统的一种是乘坐易北河上的蒸汽船溯游而上，进入捷克境内之后，转入沃尔塔瓦河，就可以到达布拉格城区了。只不过，目前这趟浪漫的航线似乎停开了，从德累斯顿出发的汽船只能到达位于边境的巴特尚道（BadSchandau）。第二种，也是最流行的一种方式是坐大巴车，只需要一个半小时到两小时的功夫，就可以到达布拉格。

不过，我们在这里推荐第三种方式，那就是火车。从德累斯顿开往布拉格的火车是一趟国际列车，可以在德国铁路的网站（DB）上提前订票，票价不会跟大巴车有太大差别，但速度略慢，需要两小时一刻钟，还有可能晚点。列车由捷克铁路局运营，车厢为传统的包厢，如果行李比较大，可能会稍微不太方便放置。但好处在于，铁路线修在易北河的岸边，乘客可以饱览河两岸的山色。相比之下，大巴车虽然更快，班次更多，但不会行经易北河这一传统路线。

到达布拉格火车站之后，哪怕宾馆只在步行一刻钟之外的地方，游客也最好选择打车前往，因为布拉格老城里坑坑洼洼的石板路实在对行李箱太过不友好，拉着大箱子的人很快就会陷入绝望。但是，布拉格的出租车陷阱比较多，因为很多黑车会等在车站宰客，如果不了解正规出租车的外观，游客很可能会被坑。为避免上当受骗，我们推荐使用Uber服务。Uber在捷克并不完全合法，但并不被禁止运营。但最关键的一点在于，布拉格的Uber实在太便宜了，可能比国内一线城市的网约车还要便宜。往来火车站和机场，Uber是最好的出行方式。

捷克并没有加入欧元区，所以使用本国货币捷克克朗（CzechKoruna）。克朗不是很值钱，与美元、欧元和人民币的汇率大约是23：1，26：1和3.3：1。欧元可以在捷克流通，但是同类商品以欧元定价的时候会略高于克朗价格，所以游客在抵达布拉格的时候换一些捷克克朗还是很有必要的。整个布拉格城区到处都是自动货币兑换机，非常方便。不过，由于克朗无法在捷克境外流通，换钱之前最好预先估算好用量，以免出境前留下大量剩余货币。

布拉格的住宿选项非常多，但夏季的宾馆可能比较贵。我们选择了Airbnb上价格相对便宜的一家，位于老城区的核心，离布拉格老城广场非常近，可以步行到达市区所有景点。布拉格的很多民宿都是从老式居民楼改造而来的，所以空间可能会比较小，房间内的隔音效果也不会太理想。不过，民宿的基本设施都是很齐全的，只要提前在Airbnb上比较一下不同房东收到的评分，很容易就能选出不错的房子。

布拉格市内景点非常密集，适合徒步旅行。公共交通以电车为主，买票方式与德国没有什么区别，也是先在自动贩售机买票，然后在旁边的敲章机上敲章。由于是一个旅游城市，据说布拉格电车上查票特别严格，查票员尤其喜欢对亚洲面孔下手，因为他们的外国人身份最易被识别。所以，千万不要抱有侥幸心理哦！

最为中欧最大的旅游城市，布拉格景点的运营模式非常类似国内。几乎每个景点都有单独的门票，有时候，就连同一个建筑物，都会被切割成两块，分别售票。比如，你要参观教堂，那么交钱吧；你要登教堂的塔楼，对不起，你还要再交一份钱。想找到一家不需要门票的景点，真是难上加难。

我们在布拉格仅仅停留了一天半，所以没有遇上特别大的语言交流障碍。在捷克，德语比英语的普及度要高得多，说一口流利的德语，就可以畅游捷克全境。不过，布拉格毕竟旅游城市，服务业从业人员的英语都还不错，无论是Airbnb的房东，餐馆的服务员，还是街上的小贩，都可以用英语进行有效交流。买纪念品的售货员们得风气之先，甚至还可以跟你念叨几句中文。

捷克的传统饮食与德国的区别不大，属于广义的德奥菜系，一顿饭菜少肉多，热量极高。猪肘和烤鸭是当地特色菜，前者与德国猪肘在做法上区别不大，后者相对来讲比较柴，不太容易下咽。不过，布拉格的餐馆比德国的要更便宜一些。不要忘了尝试捷克的啤酒，其质量与德国啤酒不相上下。

收集德意志系列目录

一、不做功课，就不许出去玩儿

二、柏林，穷且性感

三、波茨坦，普鲁士的“避暑山庄”

四、北德双城，留驻在旧时光

五、女巫的枭笑，集中营的哭号

六、混进了拜仁的弗兰肯

七、在易北河上碰“瓷”

入彼合众国，登彼合众山。赏彼合众物，聆彼合众言。

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